Das sind durchaus realistische Preise, wobei ich bei den Lagern noch von ganz gewöhnlichen Marktpreisen sprechen würde die auch andere Hersteller haben. Die Volvo-spezifischen Teile sind halt immer etwas teurer, da sieht man sehr gut im direkten Vergleich mit z.B. Mercedes. Allein schon z.B. Motordichtungen sind teurer als bei den meisten deutschen Fabrikaten. Dazu kommt die satte Gewinnspanne der Volvohändler, die interessanterweise von Händler zu Händler unterschiedlich ausfällt.
Aber gut, Individualität hat halt seinen Preis .

Also ich bin da immernoch skeptisch mit neuen Ventilen und Sitzen als generelle Lösung. Natürlich brauchst Du im 531er-Kopf andere Auslassventile wegen der höheren thermischen Belastung des Turbomotors, nur weshalb die immer neu sein müssen, das konnte mir bisher niemand genau erklären. Wenn gebrauchte Ventile maßhaltig und unbeschädigt sind, kann man die auch weiter verwenden. Reinigen und polieren, ggf. am Tellerrand etwas nachbearbeiten, fertig. Wird auch in allen ernstzunehmenden Tuninghandbüchern so beschrieben. Gerne werden auch die Sitzringe etwas ausgedreht um mehr Querschnittsfläche zu erhalten. Die vorgeschriebenene Mindestmaße der Volvo-Sitzringe kann ich Dir mal raus suchen, meine mich auch zu erinnern, dass da nicht viel Material zum Abdrehen vorhanden ist - außerdem darf die Sitzbreite am Auslass nicht zu schmal werden, und das wird sie, wenn man den Ring innen ausdreht oder fräst. Wahrscheinlich wirst Du Dich auf Kanalarbeiten an der Auslass-Seite beschränken müssen. Was auch Sinn macht, denn nur große Einlasskanäle allein ist gerade mal die halbe Miete. Das Volumen muss auch wieder raus, da ist Auslassventil + Auslasskanal DAS Nadelöhr schlechthin.
Die Ventilsitze passt man an, im Normalfall müssen sie nur auf die neuen Ventile eingeschliffen werden. Wenn die Winkel zwischen anderen Ventilen und vorhandenem Sitz nicht passen, dann wird der Sitz mit speziellem Fräser an den Winkel des Ventils angepasst. Hier wird dann auch bewiesen, dass die Ventilsitze durch und durch gleich hart sind (keine Randschichthärtung), sonst wäre eine derartige Behandlung nicht gerade ratsam. Nur bei Beschädigungen am Ventilteller oder am Sitz werden diese zwingend erneuert.

Für Rost an blanken Flächen habe ich etwas: Stahlwolle und viel WD40, vorsichtig abreiben. Rostgefährdete Teile am besten in einem ölgetränkten Lappen + Plastiktüte drum herum aufbewahren. Daher den Motor am besten so schnell es geht zerlegen, die Teile lagern, ggf. Fotos machen damit der Ein-/Zusammenbau nachher problemlos vonstatten geht. Gibt außerdem eine schöne Bildergeschichte vom Umbau den man jeglichen Zweiflern kommentarlos vor die Nase halten kann .

Wegen dem Turbo ... nun hör' mal keine Flöhe husten, wir sind hier schließlich nicht in einer konventionellen KFZ-Werkstatt. Nimm' ihn erstmal raus, reinige ihn, dann kann man sich an's Testen begeben.

Die Auslassventile im 531er-Kopf des B230ET sind Natrium-gefüllt, Du wirst aber vermutlich den 531er-Kopf eines B230FB haben (ist ja einfacher zu bekommen, meiner stammt auch vom FB), und dessen Auslassventile sind ganz simple Standardteile.
Die Einlassventile sind immer die gleichen, die werden ja nicht durch die extrem heißen Abgase belastet. Deshalb kann man dort auch die Ventilsitzbreite etwas verringern, das erhöht den Druck auf die gesamte Fläche, verbessert den Dichtheitsgrad. Optimal ist es wenn die Ventile dann zum Abschluss richtig lange eingeschliffen werden, das kostet zwar ewig viel Zeit, aber danach dichten sie wirklich nahezu 100%ig ab. Das sind dann halt die Feinheiten weshalb man von "Tuning" spricht.

Also ich würde Dir auch fast raten den Turbo-Kabelbaum 1:1 in den Sauger zu übernehmen, wenn Du schon die gleichen Autos vor der Nase hast. Das ist auch das Thema mit den ABS-Kabeln und den Hauptstromleitungen zum Plusverteiler unter dem Armaturenbrett sowie den Batterie- und Anlasserleitungen geklärt. Also wirklich eine 1:1-Umrüstung, ohne dass Du irgendwo großartig etwas aufreißen musst.
Und ich rate Dir die CU-Heizanlage vom Turbo zu übernehmen. Dann hast Du immernoch die Option eine Klima einzubauen, Du hast kein nerviges Heizungsventil im Fahrerfußraum das laufend zu Undichtigkeiten neigt, und außerdem ist die CU-Anlage von der Bedienung her etwas komfortabler und vielseitiger. Eine Umluststellung hat sie auch, in Reglerstellung ganz links (großer Eisstern) geht sie auf Innenluft-Umwälzung. Es ist einfach die bessere Anlage.

Was die Bremssättel angeht: Richtig sauber schrubben, dann grundieren und lackieren. Die rosten im Stand immer so ein. Als mein 245 über den Winter neben der Garage stand sah der genau so schlimm aus.

Die Verjüngung beim Innenkotflügel entferne mal ruhig. Das ist nur eine Drossel. Im Gegenteil, man sollte dem Filterkasten noch mehrere Öffnungen verpassen und Rohre dran bauen die kalte Frischluft ansaugen. Am besten seitlich vor dem Kühler oder unter den Scheinwerfern - also möglichst gut spritzwassergeschützt. Falls Du einen Kasten zum Testen brauchst, ich habe am Wochenende aufgeräumt und noch diverse Utensilien gefunden die man zum Testen verwenden kann.

Wäre möglich mit den Kabeln von den Rückleuchten, allerdings kann ich das an Hand des Fotos nicht genau ideitifizieren.

Die Kabelbäume aus den Türen sind mit den Steckern an den S-Säulen direkt verbunden, ich meine fahrzeugseitig. Wenn Du also den gesamten Frontkabelbaum inkl. Motorkabelbaum umbaust, dürften die davon garnicht betroffen sein. Aber am besten selbst mal anschauen. Ein paar Pins in den Mehrfachsteckern musst Du vielleicht umstecken auf andere Plätze falls es da baujahresbedingte Unterschiede gibt. Aber normalerweise ist das fast wie plug & play.
Armaturenbrett geht relativ gut raus. Nervig ist die Mittelkonsole mit ihrern ineinander verschachtelten Elementen. Ich weiß nicht was sie sich damals bei der Konstruktion des 760 dabei gedacht haben. Zum Glück haben sie es beim 760-II von Grund auf neu durchdacht, bei dem hast Du wirklich mit ein paar wenigen Schrauben und gelösten Verkleidungen in einer Stunde das Armaturenbrett raus, ohne den halben Innenraum im vorderen Bereich zerlegen zu müssen. Wichtig, das Armaturenbrett ist nur der obere Teil, die Mittelkonsole ist gestückelt, aber diese "Plastikstücke" müssen leider mit raus, und sie sind relativ beknackt von innen an Armaturenbrett und Getriebetunnel verschraubt. Schau's Dir am besten selber mal an, wenn Du das noch nicht gemacht hast, rechne mindestens einen halben Tag bis es (schadfrei) draußen ist.